Отдых


Работа над картой Великобритании шла в двух направлениях. Одни места помечались датами свершившихся поездок, вторые жесточайше вычеркивались, и число их стремительно росло. Бюджетные и временные ограничения не позволяли удовлетворить разгорающееся любопытство и аппетит, так не вовремя приходящий во время еды. Но были в этом списке и священные коровы. Одна из них - Эдинбург. Столица Шотландии, родина британских знаменитостей от Адама Смита до Тони Блэра и просто город, из которого даже ЮНЕСКО не смогло вычленить самого интересного, включив в список объектов Всемирного наследия сразу весь Старый и Новый город.

Добираться до Эдинбурга из Лондона или ощутимо дорого (поезд, особенно ночной; самолет, даже low cost) или не менее ощутимо долго (автобус, особенно если в нем кроме двух особ женского пола из Беларуси и Египта едет 52 крепко нетрезвых футбольных болельщика в парадных килтах). До завтрака не радуют даже живописные поля нарциссов, которые у нас в Оксфорде давно отцвели.   



Правда, тем утром мы - не самые замученные гости Эдинбурга. На лужайке возле вокзала в радостной истерике носится Роззи, хозяйка которой, видя наш фотоинтерес, разводит руками - 5 часов в поезде, и на свежем воздухе у песика на радостях слегка снесло крышу.     


Избегая штампа о "городе контрастов", придется признать, что за пару выкроенных для Эдинбурга дней за кадром останется слишком много - уж больно он разносторонний. Эдинбург литературный - родина Вальтера Скотта, Артура Конан Дойля, Роберта Льюиса Стивенсона и, ура, мамы Гарри Поттера Джоан Роулинг. Эдинбург театрально-музыкальный - в августе здесь проходит самый знаменитый в мире фестиваль искусства. Эдинбург королевский, со старинным замком, дворцом Холирудхаус и королевской яхтой "Британия". Эдинбург из культового фильма "На игле" (Trainspotting) с его "самым грязным туалетом Шотландии". Совместить всё нереально! А еще нужно время, чтобы лично продегустировать то, что наш Минторг не рекомендует называть своим гордым именем, и убедиться, что single malt - куда круче, чем blended.

Начать можно традиционно - с Замковой скалы и громады Эдинбургского замка, над которым, несмотря на высоту, носятся свирепые шотландские чайки.

St Margaret’s Chapel, часовня 12-го века, старейшая постройка в замке.

Лучший вид замка - с собачьего кладбища. Собаки были непростые, офицерские, но вид - просто королевский.

500 лет, вплоть до 19 века, этот 34-метровый колодец был основным источником воды для нужд замка. Правда, воды категорически не хватало, а нужды росли, и замок перешел на более современную систему водоснабжения.

Тщательно обходя все "королевские" места Великобритании (там всегда слишком людно, пафосно и при этом почему-то немного отдает нафталином), не могу не пройти вдоль одной из самых длинных улиц города - Leith Walk, чтобы увидеть королевскую яхту "Британия". С 1997 года "Британия" обосновалась в эдинбургском порту, став музеем.


Не первая королевская яхта с таким нехитрым, но гордым именем "Британия" была построена в 1951 году.  На ней королевская семья совершала официальные и неофициальные визиты по всему миру, а молодожены королевской семьи, Чарльз и Диана, проводили здесь свой медовый месяц.


Особое отношение к яхте было у королевы Елизаветы. Говорят, три раза ее видели плачущей: на мемориальной службе в память о жертвах теракта 11 сентября в Нью-Йорке, на праздновании 60-летия высадки канадских войск в Нормандии и когда списали ее любимую "Британию". Сегодня здесь можно взглянуть на спальню королевы и ее супруга (раздельно, но по соседству) и удивиться скромной надписи "королева" на коммутаторе.  



Да и гостиная, где сидели самые сильные из сильных мира сего, удивляет скорее скромностью, чем роскошью.  

А уж если королевская семья скромничает, то и команда живет вполне по-спартански. Разве что бары, причем не только офицерские, удивили широчайшим ассортиментом недешевого алкоголя.


Фраза из путеводителя про "сложный рельеф" Эдинбурга на деле обозначает, что постоянно придется или карабкаться вверх по крутым кривым улочкам, или, спотыкаясь и пытаясь не слишком набирать скорость, сбегать по ним, цепляясь плечами и сумками за встречных прохожих. Узко, таинственно-мрачно, ужасно охота заглянуть в каждую подворотню.




От Эдинбургского замка к Холирудхаус тянется Королевская миля с ее многочисленными лавками и пабами.



Звезда улицы - Saint Giles Cathedral, первые постройки которого относятся к 12 веку. Нынешний центр шотландской пресвитерианской церкви в разное время использовался в совсем не религиозных целях. Здесь было и отделение полиции, и пожарная станция, и школа, и угольная лавка, в одном крыле собора действовала тюрьма для женщин легкого поведения. В соборе на какое-то время даже гильотину приютить умудрились.


Шагая к Холирудхаус, вы не пройдете мимо "сердца Лотиана" (Heart of Midlothian). Сердце выложено на месте, где когда-то стояла городская тюрьма. Традиция требует плюнуть в центр композиции - на всякий случай.

Еще одно особенное место Королевской мили - Музей детства. Захожу несколько с опаской, ожидая увидеть фирменный британский интерактив и кучу новомодных девайсов, в которых я наверняка не разберусь. И с большим облегчением иду вдоль старомодных стендов с экспонатами, большинство из которых куда старше моего детства. Кстати, музей бесплатный, так что welcome.     



Почетно входящий в мировую десятку самых странных (спорных, уродливых) зданий мира, Шотландский парламент разместился прямо на Королевской миле, став ближайшим соседом королевского дворца Холирудхаус. Строительство заняло на 6 лет больше первоначально определенного срока, а итоговая стоимость объекта стала кошмаром для местного бюджета (431 млн фунтов против сперва запрошенных скромных 40 миллионов). Но ради вновь обретенного парламента пришлось раскошелиться.



Конец марта - время не фестивальное, но культурный человек в Эдинбурге не заскучает. Тут программа у каждого своя, однако не пройдите мимо фантастических местных букинистов. Часы раскопок - и, кажется, найдется все, по крайней мере изданное в течение двадцатого века. Русская литература представлена удивительно широко, фавориты - Чехов и Платонов. Белорусской, правда, не встретилось. Зато альбомы Шагала попадались нередко.     


{banner_819}{banner_825}
-32%
-20%
-10%
-50%
-35%
-20%
-15%
-35%