Как здорово и важно порой вырываться из привычного круга обязанностей и отправляться в путь... Дорога, природа, новые страны и города... Своей страстью к путешествиям и богатой на впечатления поездкой в Барселону с каждым из нас рада поделиться Елена Романюк.

Текст и фото: Елена Романюк

Формально целью нашего путешествия была Испания. Мы с мужем хотели провести несколько дней в Барселоне, которую никогда прежде не видели, и потом отдохнуть неделю в тихом городке на побережье Коста Брава. Но наш путь на машине из Минска в Барселону и потом обратно язык не поворачивается называть транзитом. Посудите сами: "по дороге" мы проехали по знаменитой Romantische Strasse, побывали в кукольных средневековых городках Эльзаса, прошли по древнеримскому акведуку, побывали в горных городках Прованса и Лигурии, увидели самый большой водопад Европы, поднялись на 2200 м на альпийские склоны и съехали оттуда на санках (да-да, летом), спустились в шахту и проплыли по подземному озеру. Это вкратце.

Весь маршрут я составляла сама. Начинается эта работа за 3-5 месяцев до поездки. В моём случае, как только я почувствовала приближение весны, повела носом по сторонам и вдохнула первый запах оттаявшей земли, меня поманила даль. Мой муж как-то заметил, что как только приходит весна, мной овладевает тоска по странствиям и дальним странам. Справедливости ради добавлю, что "охота к перемене мест" - явление для меня хроническое и весной лишь обостряется.

Итак, я села читать блоги и отзывы первопроходцев. Что я хотела найти? Если представить себе путешествие как нитку или ленту с кулоном-Барселоной, а обе застёжки у этого колье – Минск как точка отправления и возврата, то я искала бусины, жемчужины и самоцветы городков и прочих чудес, которые я нанижу на нитку до и после кулона, и которые помогут мне создать сокровище.

Например, когда вам надо из Берлина доехать до Лиона, то с точки зрения времени и комфорта все карты и навигаторы отправят вас по солидной трассе и относительно по прямой. Но большинство красот этих мест, их атмосфера, их образ жизни останутся для вас пропущенными. Но сделай вы петлю в 40 км в сторону от трассы и окажетесь в средневековом Динкельсбюле, который один стоит отдельного путешествия, а вы уже и так тут! Как же не свернуть-то к нему?Невозможно. Или во французский город Кольмар. А от него 10 км – Эгишем, а от него всего 15 км – очередное миниатюрное чудо, узнать про которое можно только почитав рассказы бывалых путешественников.

Вот такие чудеса я и искала, когда готовилась к поездке. И нашлось их в старой Европе так много, что при составлении программы от многих приходилось отказываться, а какие-то станут самостоятельной целью следующих путешествий. В листке, который я распечатала с собой, для каждого дня был указан маршрут с пометками около моих найденных чудес: "обязательно!", "обязательно все три!!!", "смотреть по времени, но хотя бы быстрофото" и тому подобными.

Предварительно надо было посидеть над Googlemap, рассчитать километраж для каждого дня, прикинуть маршрут, исключить петли и повторные проезды, отложить на потом всё, что никак невозможно вместить в одно путешествие, и определить время, которое можно потратить на каждый пункт. И главное, главное! Научиться говорить себе "нет", несмотря ни на какие "ну раз уж мы всё равно уже тут!!!". Если не научиться, то до конечной точки можно так и не доехать. Потому что в Европе много, много, очень много всего сохранено либо любовно восстановлено, либо природа создала. И есть опасность влюбиться во что-то такое и остаться! :)))

И ещё одна мелочь. Возможно, у внимательного читателя периодически будет возникать вопрос: почему я не пишу про известнейшие must see, про Берлин, например, и про Вену, хотя они лежат прямо у нас на пути. А потому, что мы бывали там раньше, и в описываемом мной путешествии просто проезжали мимо по ряду причин. Итак…



Первый день – это Беларусь, граница и Польша. Теоретически можно доехать из Минска до Германии за один день. Практически это зависит от того, сколько времени потребуется для прохождения белорусско-польской границы. Мы обычно ночуем где-нибудь между Познанью и Франкфуртом-на-Одере. Кстати, перед выездом мы несколько дней смотрим статистику очередей на погранпереходах и выбираем один из них. А если еще ехать в правильное время, то вас вообще будет ждать "свободная касса".

На второй день нашего пути мы сделали остановки в Бамберге и Динкельсбюле. Это небольшие немецкие средневековые городки, которые всегда рады туристам. Шестиэтажные фахверковые дома купцов и ремесленников, аптеки, ратуши, флюгеры, флаги, городские стены, маленькие площади с круглыми фонтанами, мощёные улицы, - здравствуйте, любимые мои! Как же я скучала!



В этой местности мы частично проехали по Romantische Strasse – знаменитому туристическому маршруту южной Германии, соединившему в себе средневековые города, замки, живописные ландшафты. Даже деревни, стоящие вдоль этой дороги, настолько красивы, так любовно и по-хозяйски содержатся, так украшены деталями, цветами, и печать времени легла на них так уютно, что во мне каждый раз при виде их хочется выйти из машины, потрогать, понюхать, унести с собой хотя бы на фото.

И как же хорошо, что количество красот в нашей поездке шло по нарастающей. Потому что на следующий день мы увидели то, чего не видели никогда: прежде мы не бывали во Франции. В Эльзасе есть небольшой старинный город Кольмар. Рядом - совсем крошка Эгишем. Я хотела бы туда вернуться.



Главное впечатление: всё, что вы когда-то видели или предчувствовали, все чуть уловимые образы и городские легенды, все духи старых городов, все декорации из сказочных фильмов или картинки из волшебных книжек, все орнаменты, завитки, крыши - всё это не рождается в голове художника-декоратора. Всё это стоит под открытым небом в таких городках. Люди живут в этих домиках из поколения в поколение, 5-6 веков. Только холодильник купили.



Вы ходите по мостовым, смотрите на фахверковые перекрытия этажей, ставшие за века волнистыми, вы любите эти домики, пытаетесь представить, какие они прячут в себе лестницы, камины, комнатки причудливых форм и с разными окошками… Как это пространство лепит жильцов, как формы и размеры, сады на задних двориках, разнообразие цвета, возраст вещей, виды из окон – как всё это влияет на образ жизни, настроение, восприятие дней.



Потом были Безансон – он совсем другой по архитектуре, я назвала его для себя мушкетёрским – и Лион, где мы только переночевали. Кстати, про отели. Все отели я бронировала на booking.com на условиях оплаты по приезде. Ориентировалась на 60 евро в сутки. Это было не совсем правильно. В Польше за 40 евро у нас был двухкомнатный номер, а в Лионе и Тулоне мы платили около 70 за тесные номера, десятилетиями не видевшие ремонта. Но большинство отелей нас радовали. Всего за поездку их было 11. Я старалась выбирать маленькие, семейные, атмосферные. Сетевые и большие современные отели почти полностью исключались, если только это не был какой-нибудь новейший хай-тек, как в Познани и в Линце. Там тоже было уютно, в совершенно новом понятии уюта.

Мы ехали всё дальше, Испания становилась всё ближе, ландшафты и растения вокруг нас менялись. Многие стояли в цвету. Безусловно, менялись и запахи. Выходишь из машины и окунаешься в густой воздух, насыщенный солнцем, ароматами цветов и еще чем-то, в чем чувствуется близость моря. И цикады, неумолчные и повсеместные цикады, такие громкоголосые для своего небольшого размера!

После Лиона нашей промежуточной целью стал Пон-дю-Гар - древнеримский акведук через реку Гар, который уже более двух тысяч лет стоит себе между Авиньоном и Нимом.



Этот акведук является самым высоким из сохранившихся сооружений такого рода и, как можно прочесть, самым огромным из когда-либо построенных римлянами. Высота моста – около 48 метров. Это не просто какие-то 48 метров. Это высота 19-этажного дома! Акведук был частью водопровода, снабжающего лежащий неподалеку Ним питьевой водой. По современным подсчетам, каждый житель 50-тысячного Нима мог расходовать по 400 литров воды ежедневно.

С 1986 года акведук включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, подъезд к нему платный, рядом есть музей, кафе и сувениры. Возможно, партизанскими тропами можно пройти и даром, не знаю. Говорят, нельзя. Каменистые обрывистые берега поросли густым кустарником. На берегу Гара стоит похожий на древний замок отель с видом на акведук. Туристов много, на больших стоянках надо поискать место, чтобы припарковаться, хотя мы были в среду днем.



Идя по мосту, прикасаясь к камням, обработанным древними мастерами, я пыталась уложить в своем сознании возраст этого сооружения и возможности человеческих рук при тогдашнем развитии технологии. У меня не очень получилось :).
Древнеримская тема продолжилась в Ниме с его Ареной, Квадратным домом и скульптурами римских императоров. Постройки того же возраста, что и Пон-дю-Гар. А сам город мне показался небольшим, тихим, словно бы спящим под июльским солнцем.

В Монпелье мы пошли в магазин покупать на пробу то, что считали необходимым попробовать во Франции. Вообще говоря, одной из важнейших составляющих наших путешествий является новая для нас еда. Для меня непредставимо заказать отель с полупансионом. Зачем?! Зачем лишать себя удовольствия ежедневного выбора? Да, в туристических местах бывает трудно найти что-то аутентичное, домашнее, но надо готовиться заранее, читать, искать те заведения, куда ходят местные. Прочтите про блюда и вина, которые стоят внимания. За потраченное время вы получите достойную награду. Сначала новый аромат заставит вас поскорее положить кусочек в рот или сделать глоток, а потом вы закроете глаза, если будете в этот момент один, или наоборот, посмотрите друг на друга широко раскрытыми глазами, как бы спрашивая: почему, почему этого не было со мной раньше? Или: как, ну как они это делают? У вас случалось такое? У меня да, по два-три раза в каждой поездке.

Итак, возможно, по-детски наивно, но с радостным ожиданием в Монпелье мы купили: сыров козьих и коровьих - жидких и твердых, само собой фуагра, паштеты из зайца, кабана и утки, красное сухое 2005 года, анчоусы и флёр-де-сель, персики и оливки, багет и эклеры. А сколько всего мы не смогли купить, учитывая, что мы находимся в летнем путешествии и не имеем ни холодильника, ни возможности готовить. Оооо! Но мы съели глазами, поверьте! Эклеры я дома никогда не ем, мне даже смотреть неприятно на трубки, наполненные жирным масляным кремом. Но французские были из другого теста в буквальном смысле слова и с другим кремом. А вот багеты оказались намного хуже тех, что позже мы покупали в Испании по одному евро. Багет должен быть не желтым, а коричневым, хрустящим, с остатками белой муки на позвоночнике. Есть такие рустикальные багеты. Самодостаточные. Можно с красным сухим.

А потом мы до вечера ехали вдоль моря ("Саша, смотри, - какой-то водоём"), а потом поднялись в горы и протиснулись в ущелье, в котором Франция становится Испанией, а потом опустилась темнота и мы спустились в Барселону. Хаос! Тысячи автомобилей на скорости 80 км/ч, столько же мотоциклов, снующих между ними. По семь съездов с круговых перекрестков, повороты под острым углом. Аааа! Город! Вот что такое город, Саша!

Наш отель был в центре, на улице d'Aribau, и по какому-то волшебству подземный паркинг был в доме напротив. Всякий, кто надеется ездить по Барселоне на личном авто, оставьте эту надежду и не ищите приключений, а ищите отель с паркингом и около метро. И еще одна милая деталь: 120 евро за парковку на три дня сначала навели нас на мысль, что мужчина шутит над блондинами. Он спросил, не гости ли мы отеля. Раз гости, то пусть отель поставит штамп на парковочный билет, и тогда цена для нас будет всего лишь по 25 евро в сутки. Смех в зале. Но после четырех дней в пути, уставшие и немного ошарашенные Городом, мы договорились на одну ночь и пошли в номер читать интернет.

Форумы в один голос утверждали, что 25 евро за охраняемый паркинг в центре – это еще поискать, если только вы не житель этого квартала. Поэтому мы не стали ничего менять и расплатились через три дня, в течение которых переваривали этот факт. Дорогие читатели, я очень прошу, если вы знаете в центре Барселоны охраняемые паркинги по 2 евро за ночь, как у нас было в Лионе, не говорите мне об этом, пожалейте.

Барселона сразу вызвала к себе уважение и показала, кто есть кто. И еще одно первое впечатление, не менее сильное. Все три дня нашего пребывания в Барселоне, мы ощущали запах: аромат духов, как если бы весь город надушился одной маркой. Как если бы Барселона была женщиной. Сладкий, густой, тяжёлый аромат, источник которого мы так и не определили.



Ну как описать последующие дни… Есть два пути. Можно сказать, что мы объехали все три маршрута барселонского bus turistik (самый лучший – красный), пересаживаясь по очереди с одного на другой. Это заняло первый день полностью и было даже много, учитывая палящее солнце. Можно описывать бульвар La Rambla с его живыми скульптурами...



... и рынок La Bokeria, где мне сразу захотелось встать к плите и приготовить этих диковинных рыб. Можно попытаться отдаленно передать наши чувства в соборе Гауди, в котором мы провели несколько часов. "Барселона будет известна моим собором" и "Мой Клиент не спешит" - слова великого архитектора.


 
До сих пор мурашки по коже. До сих пор я сижу на скамье в соборе, под потолком которого ангелы играют с цветными лучами света.





И мне до сих пор не ясно, от чего у меня сильнее перехватывает дыхание и предательски наворачиваются слезы: от того ли, что я вошла в этот собор (или, скорее, он в меня вошел), от "чтения" всех этих деталей, фигур, потоков света, постижения замысла гения, непохожести собора ни на что (Саша сказал, что другие соборы можно уже не строить), или же от того, что впервые в жизни передо мной предстала настолько наглядная иллюстрация Возможностей. Одного. Человека.

Алтарь

Не забыть про Готический квартал – если попадете, постарайтесь там заблудиться, и если получится, вы заблудитесь ещё и во времени! Напомнить про Аквариум. Про сады и виллы на горе. Про королевский дворец. Про площадь Испании с цветовой симфонией фонтанов. Про Диагональ. Про порт. Про квартал раздора. Про ставни, балконы, башни. Про керамику. Про кондитерские. Да, можно подробно про все это писать...
 


И есть второй путь описать свои впечатления. На каком-то другом уровне восприятия, на ощущениях, для которых нет слов. Можно попытаться красками, смешением цветов передать, что значит Город. Бешеное разнообразие и в то же время единый дух, общий настрой, общий аромат. Разбогатевшая в середине 19-го века буржуазия. Меценатство и покровительство архитекторам. Новаторство в архитектуре. Стремление прославить свой город. Когда я смотрела, открыв рот, на очередной Casa, рядом со мной часто стоял граф Гуэль. Поверьте. Я чувствовала его. Их всех.



Потом мы неделю жили в городке Эстартит, на побережье между Барселоной и Францией.



Типичная бывшая рыбацкая деревня, разросшаяся за последние 50 лет благодаря туризму. Наверное, 90% строений – отели. Лежит на узкой полоске между горами и морем. К слову, пляж великолепен: шесть км песка, пологий спуск. Но самое главное, что привлекает в Эстартит – группа островов Медеи (Illes Medes). В прежние времена острова были базой пиратов, а сейчас это заповедник морских птиц.





Туристам предлагается совершить экскурсию вокруг скалистых островов на катере со стеклянным трюмом. Вы просто сидите, а к вам в окошко заглядывают разные рыбы. У рыб и так взгляд словно удивленный, а в иллюминатор они смотрят вообще с особым выражением "лица", как мне показалось.

Еще в поселке много предложений для любителей дайвинга. Мы ими не воспользовались, зато исходили вдоль и поперек окрестные горы. За поселком пляжа нет, рельеф радикально меняется. Скалы имеют отвесный обрыв к морю, высота около 60 м, некоторые места огорожены, так как происходят осыпи и обвалы породы. Но красота такая, что рискуешь, лезешь, сердце колотится, но открывающиеся виды будут достойной наградой. Местами скалы расколоты узкими ущельями, появляется возможность спуститься к морю и поплавать в крошечной бухточке с нагретой солнцем водой. И это будет только ваше море!







Мы залезли на гору в соседнем городке Торроэлла де Монтгри, на которой в тринадцатом веке построили замок.



Он еще виден на дальнем плане первого фото Эстартита. Есть тропинка для туристов, полтора часа в горы в правильной обуви. На табличке у замка говорится, что он строился с 1294 по 1301 годы. Что строил его двор Барселоны, чтобы контролировать местного мятежного графа. Но потом замок вдруг утратил стратегическое значение и строительство не было закончено. То есть были возведены "только" стены и 4 башни, а внутренних помещений никогда не было. Меня особенно впечатлило, что строился он на высоте 308 метров на отвесной скале в 13 веке. Камень для строительства вырубали из этой же скалы, в нескольких метрах от стен, это до сих пор видно. Они даже построили цистерну для сбора дождевой воды: вырубили в скале резервуар и систему канальцев для стока воды в него.

Как-то выдался пасмурный день, и мы поехали за 50 км в Фигейрос, чтобы увидеть театр-музей Сальвадора Дали.



В музее собраны произведения художника в разных жанрах: живопись, инсталляции, мебель, ювелирные изделия, голограммы. В нескольких залах он сам выполнял роспись потолка.



...Иногда он сам проводил экскурсии. Представляете, если бы оказаться у такого экскурсовода! Там стоит побывать вне зависимости от вашего отношения к сюрреализму и Дали.



Созданная им атмосфера действительно сюрреалистична, и увиденное вами там заставит по-новому взглянуть на положение вещей. Словно вы почувствуете какие-то новые слои, научитесь видеть иные грани и оттенки. Я сейчас не про цвета и краски говорю.

Всё, прощай, Каталония, мы едем обратно. Нас ждут Прованс, Лазурный берег, Лигурия и Альпы!

Есть в Провансе город Горд (Gordes). Он был первым на нашем пути из горных городков, в которых машина может развернуться только на центральной площади, на вершине. В городе что-то около двух тысяч жителей, замок 15-го века и каменные пастушеские дома. Некоторые с большими бассейнами.



С 1970-х местные жители начали заменяться любителями пастушеских домиков от полумиллиона евро. Приехав сюда после Авиньона, мы были рады, что между Авиньоном с его огромным папским дворцом и маленьким Гордом выбрали Горд, то есть отвели ему значительно больше времени в нашей поездке. Мало я видела таких атмосферных мест. Тут мы даже смогли найти место на парковке. Нет, это совсем не мелочь, поверьте. Еще запомнился постоянный ветер. И старик, который заворачивал мне местную посуду. Почти слепой, просил называть ему ценники.

А потом был Грасс, и нас еще на подъезде к нему окутала атмосфера "Парфюмера". Грасс - второй город в нашем маршруте, построенный на скале. Над улицами распыляют ароматную воду, и вы проникаетесь нежной любовью к парфюмерам. Нет, духов я не купила. Из принципа. Туристы ажиотажно покупают в Грассе духи. Причем эти ароматы их не заинтересовали бы в обычной жизни, дома: ландыш, кедр, роза, т.е. только одна нота. Но я как девочко сильно жалею, что не купила антикварный флакон. Просто тоскую в разлуке с ним. Один из тех, что сотнями продаются в антикварных лавках Грасса.



На рыночной площади тоже продаются всякие штучки-дрючки, очень уютно упакованные и перевязанные: конфитюры, мёд, вино. А ещё в Грассе есть подземные паркинги. Трехуровневые. Забавно то, что с любого уровня вы выезжаете на улицу. На три разные улицы.

Вот Кот д'Азюр не впечатлил совершенно! Людям моего круга там нечего делать. Конечно, если вы не любитель пофоткаться на фоне чужих машин и яхт. Канны как Канны, Монако как Монако. Возможно, я плохо готовилась и не раскопала чего-то "такого". А возможно, надо было приезжать 40 лет назад, а возможно, мне не хватает десятка миллионов, чтобы оценить скромное очарование этих мест. А ламборгини мне никогда не казались красивыми машинами.



Единственная причина быть в этих местах - если из Монако вы поедете в Геную по платной трассе, то вас ждет аттракцион для взрослых. Особенно если, как у нас, это будет ночью. Два часа на 140 км/ч вы будете чередовать тоннели сквозь горы и мосты над ущельями, только тоннели и мосты. Мост - это не то, что мы называем мостом. А это когда высота каждой опоры по 40 метров. И у каждого моста есть имя. Итальянские проектировщики дорог - вот то, ради чего стоит ехать на Ривьеру.

А после Лазурного берега, в один вечер, мы получили сразу три сильнейших впечатления. Возможно, самые сильные за всю эту поездку! Впечатления называются Дольчеаккуа, Кастельвитторио и отель где-то в пьемонтской глуши.

Я не знала, что бывают такие города. Не смотря на то, что люблю путешествовать и бывала кое-где, но не знала. Не могла предположить материализацию прекрасного сна талантливого художника. И еще я узнала, что я не однолюб. Вот приеду в какое-нибудь место и так мне там понравится, что на следующий год решаю обязательно приехать туда снова. А потом вижу что-нибудь еще, и такое, что "аж пищать хочется", и снова влюбляюсь. Короче говоря, Лигурия.

Два крошечных городка: Дольчеаккуа и Кастельвитторио. Чуть выше в горы есть еще Баярдо. Это даже деревни, если судить по количеству жителей. Но язык не поворачивается. Я наивно ожидала увидеть тихий городок, где туристов в глаза не видели. :)



На площади в левой части Дольчеаккуа до позднего вечера работает блошиный рынок и сувенирные лавки. Местные жители без проблем и инглиш, и дойч. А в правой части – самая красота. Причем я человек в общем-то равнодушный к замкам. Замок нас тут не интересовал. Интересовали сказочные улочки и кукольные домики, в которых живут. Готовят еду, сидят за компом. Растят цветы на балконе. Сушат белье. Трындят с соседями.







Я хочу быть тут зимой. Под медленным снегом. Хочу зайти, пригнув голову, в одну из этих дверей. Подняться (спуститься) по лестнице. Встречать тут новый год с друзьями. Говорить на смеси языков. Хочу "калядовать" в новогоднюю ночь на этих улочках. Смотреть утром в это окно, поджимая от холода босые пальцы ног. Хочу потом сесть в машину справа, завернуться в плед, и опять "выбор маршрута".

А потом мы поехали в Кастельвитторио. Минут 20-30. Разница между ними в том, что ехать в Кастельвитторио страшно. Дорога в расположенный на горе городок двусторонняя, но однополосная. Да, вот так.



Прямых участков почти нет, на слепых поворотах установлены зеркала. Местные ездят по ней на фиатах 50х годов и тех же годов грузовых мотороллерах. Разминуться со встречной машиной можно, встав в специальный карман. Когда на склоне нет деревьев, то и соблазна открыть дверь и глянуть вниз тоже нет. А развернуться можно только, поднявшись на площадь на самый верх. А поднявшись туда, мы увидели автобус (!). Думаю, будь я его пассажиром, то по приезде в Кастельвитторио меня интересовал бы только ближайший бар. Я не видела, но мне кажется, на поворотах у него не может не быть выносов по полтора метра над Лигурией, что где-то внизу. Фото не передает, само собой.

Вероятно, восьмой час вечера является причиной того, что туристов мы видели только в кафе около стоянки. А на улочках городка – только местных стариков и детей. Такие типичные картинки сельской жизни, одинаковые для всей земли. Только декорации разные. На маленькой площади, больше похожей на поверхность шара, трое мальчишек играли в футбол. Когда мяч катился к одной из улочек, спускающихся от площади под углом градусов в 30, они все вместе с криками гнались за ним. Думаю, мячи тут одноразовые, катятся потом до соседней деревни.

Несколько раз мы проходили мимо открытых кухонь, где женщины готовили еду. Потом нам навстречу прошла синьора средних лет, которая обменивалась новостями с каждой открытой кухней: "Сiao Maria!". Мой муж заметил, как важно в таком маленьком обществе избегать конфликтов с социумом, не выделяться и т.п. В Кастельвитторио 366 жителей. То есть 365 + мэр. Вид сверху на соседний городок Пинья:



Опускались сумерки, и мы решили не ехать в Баярдо. Карты показывали дорогу до него как серую бледную ниточку, между тем как вышеописанные дороги изображались как уверенные желтые нити. Я вот недавно узнала, что не люблю петлять в темноте по горным тропам. Баярдо, мы обязательно приедем в следующий раз. Мы ещё встретимся.

Ночевать мы поехали в отель, который я выбрала на Booking, созданный из фермы 16 века: B&B La Сolombaia. Семейный отель, хозяева Патрисия и Фабрицио. Третий член семьи - шарпей Эскалибур:



Отель стоит в деревне, в 66 км от Генуи. Квадратный двор, со всех сторон окруженный хозяйственными строениями. Патрисия встречала нас на улице, собака тоже. Потом хозяева пытались накормить нас в половину двенадцатого часа. У нас сложилось впечатление, что ночевали мы в отеле вдвоем. Потом мы выяснили, что нет. Я, наверное, впервые в жизни ощутила ТАКУЮ тишину и темноту. Вся мебель в номере, двери, балки на потолке (точнее, просто тонированные бревна), ручки и задвижки, пол, ставни, запахи - всё было словно не из нашей жизни. Мы немного попугали друг друга привидениями. Муж сказал: "Ты думаешь, на двери просто так три такие задвижки?". В четыре часа утра начал звонить церковный колокол: всё, гутен морген. Но мы потом ни разу не проснулись до восьми, почему-то. Утром вышли во двор: с одной стороны B&B стоит церковь, с другой стороны прямо за сараем - башня замка. Хозяйка уже ждала нас к завтраку. Наверное, на столе не было только икры. Хотя я не уверена. Половину завтрака мы скормили Эскалибуру, пока хозяйка не видела. Как собаки умеют просить, как они говорят глазами! То, что осталось, Патрисия пыталась дать мне с собой, я насилу отказалась.

В столовой на столе в сторонке лежал альбом с лентами, старые книги и журналы. Рядом еще был киноаппарат и фильмы в жестяных круглых коробках: Рим, 1924 год. Видя мой неподдельный интерес, Патрисия провела для нас короткую экскурсию по своим владениям. В одном из подвалов, у которого общая с замком стена, хранятся остатки энотеки: черные, покрытые пылью бутылки.



На прощанье хозяйка нас обняла.

Наутро мы с разгона перевалили через Доломитовые Альпы. Я не знаю, где природа волнует больше, чем там. В этом году окончательно поняла, что больше люблю горы, чем море.
 
Вот так растёт вино

В Альпах очень много водопадов. Наверное, десятки тысяч. Есть маленькие и издалека незаметные. Например, когда вы едете по горной дороге, и ваш путь лежит через маленький мост, поверните голову вверх по склону - обязательно будет водопад. А есть большие. Самый большой - Криммль. И конечно, мы туда поехали.

Всё время дорога идет через горы, много серпантинов. Склоны поросли густым еловым лесом. Поэтому местные коровы могут ходить только по шоссе. Причем пастуха мы не видели, идут себе сами. Утром вверх, вечером вниз. Не удивлюсь, если по часам. Так что было много шуток про австрийский порядок и дисциплину.



Местность является природным парком, поэтому въезд платный. Где-то за полчаса до стоит шлагбаум. Вы спускаетесь с перевала в долину, на дне которой расположено несколько деревень. Конечно, всё для туристов. И вот одна из таких деревень, непосредственно Криммль, лежит у места падения водопада. На горе напротив него, по склону которой мы спускались в долину, расположено несколько смотровых площадок с подзорными трубами.



Во время подготовки к путешествию и чтения чужих отзывов я не могла понять, почему речь идет про самый большой водопад в Европе, а на фото видны только небольшие, какие-то куски. Дело в том, что Криммль состоит из трех ступеней: 140, 100 и 141 метр. И поймать все три в кадр можно только издалека. Наверное, можно и ближе, но даже те кадры, что делала я, вызывали страх за камеру. Ладно я (мы почему-то рассчитывали, что на месте купим дождевики), но камера постоянно находилась под дождем брызг. Даже если ветер в другую сторону, и у вас есть 2-3 секунды на кадр, всё равно в радиусе десятков метров в воздухе висит вода.



Мы приехали в шесть вечера, как раз к закрытию касс. Вдоль всего водопада сто лет назад проложена тропа, вход на которую до 18.00 платный. Напоминает взимание платы Остапом Бендером за вход в провал. Хотя плата символическая, около двух евро. Подъем не то чтобы тяжелый, но пульс участится. Также на вершину можно подняться в такси и пешком уже спускаться вниз. На середине пути и на вершине расположены рестораны с видом. А на самом верху - ледник Криммлер Кеес. Поднимаясь по тропе, мы видели на склонах множество маленьких ручьёв, вода буквально сочится из скал. Поэтому прорыты дренажные канавки, чтобы направлять воду.

А потом мы проехали всю долину, поднялись на очередной хребет и поужинали в Panoramagasthof Hohe Brücke. Панорама действительно такая, что я свой шницель проглатывала не жуя. И мужу мешала. Ночевали в Gasthaus'е под Зальцбургом.

Про Sommerrodelbahn в этих местах я узнала во время подготовки к путешествию. Горцы летом катаются с гор на санях. Точнее, горцы нет, а туристы да. Но придумали горцы. Пластиковые сани крепятся к монорельсу. Клиента пристёгивают ремнями, у него есть возможность регулировать скорость вплоть до полной остановки.



Такие летние трассы есть много где в горах, и не только в Альпах. В польском Закопане тоже, например. Под Зальцбургом длина трассы 2200, одна из крупнейших в Европе. Но! Для того, чтобы спуститься, надо сначала подняться на гору. Для этого прямо над трассой построен фуникулёр. Поднявшись до точки, которую снизу все принимают за вершину, видишь, что это только уступ на середине склона; из-за этого уступа вершина снизу не видна. Вы смотрите вниз, уже не различаете автомобили на стоянке, и начинаете задумываться, как вы полетите с этой горы на санках. А санки проезжают под вами, иногда слышен визг.



Кстати, спуститься вниз можно и на этом же фуникулере, но это для по-настоящему смелых. Потому что когда вы отрываетесь от верхней платформы и начинаете спускаться, строго под вами метров двенадцать, но перед вашими глазами - 2 тысячи вниз. Я спустилась и тем, и вторым способом. А на вершине мы пообедали. Молча глядя вдаль, как вы понимаете.

И вот мы спустились с этих двух тысяч двухсот и куда, по-вашему, дальше лежал наш путь? В шахту. На сто шестьдесят вниз. В тот же день. Это называется Salzwelten Hallein: в этих шахтах еще во времена древних кельтов добывали соль. Максимального развития добыча достигла при самом знаменитом принце-епископе Зальцбурга - Вольфе Дитрихе фон Райтенау. На этом и разбогател город, и родил Моцарта. Моцарт в Зальцбурге смотрит на вас отовсюду, одновременно в поле зрения будет несколько моцартов: конфеты, магниты, плакаты, книги, кружки… Дворец Мирабель, Альтштадт и крепость Хоэнзальцбург на горе - вот набор для простых туристов. А для меломанов Зальцбург, наверное, столица симфонической музыки. Если достанете лишний билетик. Мы не пробовали. Меня впечатлила шахта. Там есть подземное озеро, по которому вы поплывете на пароме под музыку. И вода будет для вас становиться желтой, потом лиловой, фиолетовой, потом разной. Словом, красиво придумали.





А еще спускаться вниз вы будете сидя в деревянных желобах наподобие тех, что бывают в аквапарках, только без воды. Но они хорошо отполированы :).
Утром мы проехали по берегу прекрасного Мондзее – Лунного озера, и ночевали уже под Краковом. А на следующий день были дома, в Минске.
Что еще сказать… Мы видели десятки и сотни прекрасных мест. Фото действительно не передают. Мы застолбили для себя много чего на будущее. Мы вернулись другими. Мы оставили там частичку себя.

***
Друзья, в течение года многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте посетителям TUT.BY, с нетерпением ждем на адрес media@tutby.com с пометкой "Фотоотдых": 

1. Историю вашего путешествия (Документ Word) - где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило. Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи - важен именно ваш субъективный взгляд.

2. Фото отдельным файлом. Размер - 700 по большей стороне. Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в п.2 - нам будет проще их ставить в новость.

3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки, для вашего удобства по принципу номер фото- ваш комментарий.
-10%
-10%
-10%
-35%
-10%
-10%
-10%
-50%
-50%