К началу путешествия у нас уже был маленький Роберт, которому было 1 год и 10 месяцев. Первый год родительства довольно сильно вымотал нас, поэтому иногда закрадывалась мысль о традиционном «лежачем» отдыхе со «все включено» (поездка без ребенка не рассматривалась). Однако затем появилась другая идея: поехать не очень далеко, чтобы там было не очень жарко, недорого, комфортно с ребенком и с «движухой». После изучения вариантов и семейных споров выбор пал на Италию: там и достопримечательности, и горы, и море, в феврале-марте там не жарко, не холодно, туристов мало, цены ниже.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Карта маршрута

Текст и фото: Максим и Илона Цибульские

Как и кому пришла идея взять напрокат дом на колесах, спорим до сих пор. Но прикинули цену аренды легкового автомобиля плюс отелей типа «постель и завтрак» — вышло примерно то же самое по деньгам. Бонусы казались очевидными: можно экономить на питании, так как полноценно готовишь дома, полная свобода перемещения, можно покрывать большие расстояния без особого напряга для ребенка — ехать, «не вставая с дивана».

Фото: Максим и Илона Цибульские
Площадь святого Петра, Ватикан

Вылетали мы из Вильнюса. Местный аэропорт наши соотечественники не зря в шутку называют Минск-3. Летать оттуда реально удобно и дешево. Но зимой старые неухоженные улочки литовской столицы, да еще грязные, в снежной каше, выглядели немного депрессивно. Европой пока не пахло.

Мнение о Риме сложилось противоречивое. Согласен, грандиозная история, архитектура. С другой стороны — Колизей, арки, акведуки, фонтаны, все эти достопримечательности, изрядно замылившие взор, впечатлили, но не сильно. Ладно, сфоткались, пошли дальше. Осмотреть это все за пару-тройку дней все равно нереально.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Колизей находится прямо у выхода из метро. Станция так и называется "Колизей"

На улице много курящих, бродяг, один из них спал на детской площадке недалеко от нашего дома. Во времена древних римлян на ипподроме Circo Massimo проводили городские праздники и соревнования на колесницах, а теперь здесь «обгоняют» друг друга кучи мусора. Туристов зимой в Риме все равно толпы, представляю, что здесь творится в сезон. Граждане неитальянской наружности на каждом углу могут вкратце рассказать вам нелегкую историю их жизни, а затем попытаются втюхать вам какую-то ненужную безделушку: статуэтку, коробочку с изображением папы римского, какие-то фенечки, брелочки… Пора выбираться наружу и увидеть настоящую Италию!

Фото: Максим и Илона Цибульские
Рим

В ночь перед побегом из Рима у нас заболел ребенок — начался кашель, высокая температура. Что ж, все равно надо ехать, а выздоравливать будем в пути. Комфорта меньше, но это же все-таки дом, хоть и на колесах.

Ночевка в одежде и зимних шапках

Фото: Максим и Илона Цибульские
Кемпер «на привязи». При перегрузке сети иногда выбивало предохранитель

Прошу любить и жаловать: кемпер на базе Fiat Ducato, двухлитровый дизель. Жилая площадь 8,4 м2 — наш дом на предстоящие три недели. Две двуспальные кровати в два яруса, раковина с холодной водой, выдвижной холодильник. Напротив раковины — душ с горячей водой (бак на 50 литров), которая нагревается от электрического бойлера. Для пассажиров — два сидячих места на диване, детское автокресло. Водительское и боковое пассажирское кресла разворачиваются на 180 градусов, есть съемный обеденный стол. В автодоме была вся необходимая кухонная утварь, постельное белье, два зимних одеяла, средства для уборки, полотенца, переносной биотуалет, тепловентилятор, портативная газовая плита (с набором запасных баллонов) и wi-fi-роутер.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Интерьер автодома

Перед отъездом нас подробно проинструктировали о том, как этим всем пользоваться, и это, как потом оказалось, не так просто. Это был мой первый опыт вождения такого габаритного автомобиля, но категории «В» хватило. Спустя пару недель я уже вполне уверенно передвигался на этом фургоне по узким улочкам Неаполя и прибрежным серпантинам Амальфи (Амальфи — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно. — Прим. TUT.BY). Жена подшучивала: водитель маршрутки международного класса.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Чивита ди Баньореджио

В день отъезда мы посмотрели средневековую полузаброшенную деревню Чивита ди Баньореджио, что находится на вершине одиноко стоящей горы, к северу от Рима. В конце 17 века в этом районе было очень сильное землетрясение, множество зданий было разрушено, а оползни до сих пор опускают деревню по нескольку сантиметров в год. Место довольно глухое. По данным разных источников, сейчас здесь постоянно проживают всего 14−18 человек. Пасмурная погода, густой туман, окутывающий гору, жмущиеся друг к другу маленькие домики, которые так и норовят соскользнуть в пропасть, — это место кажется мистическим и даже немного зловещим.

Первые трудности возникли на первой же ночевке. Маршрут мною был просчитан заранее и очень подробно. Были изучены кемпинги, прочитаны отзывы. На случай отсутствия GPS или мобильной связи у меня были распечатаны бумажные карты. На деле оказалось, что на выбранной мною стоянке нет обещанного электричества. Местный дяденька, который привез сюда двух своих собак на вечерний выгул, сказал: «Но функциона, но электрисита». А для кемпера электричество — это всё. Значит, нельзя включить обогреватель, не работает бойлер. Холодильник работает на аккумуляторе, но потом и он выключается. К тому времени уже было темно, пришлось оставаться. Спать легли в одежде, в обнимку, в зимних шапках. Ночью я вставал прогревать автомобиль двигателем. На удивление малыш спал в этом морозильнике, словно пшеницу продавши — и вскоре быстро пошел на поправку.

Первая горная ночевка

Фото: Максим и Илона Цибульские
Агроусадьба недалеко от Л’Акуилла

В следующие пару дней нам предстояло пересечь Апеннины и добраться до берега Адриатического моря. Одним из городов по маршруту был Л’Акуилла — он находится в одном из самых сейсмоопасных районов Италии. В 2009 году здесь было сильное землетрясение — тогда погибло около 300 человек. Вскоре после этого в полуразрушенном городе был проведен саммит «большой восьмерки», и это вызвало неоднозначную реакцию жителей. По распоряжению властей специально для приема гостей был построен отдельный аэропорт, хотя деньги можно было потратить на восстановление города и помощь лишившимся крова пострадавшим.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Дорога через Апеннины

Как оказалось, здесь, на периферии, далеко не все местные могут общаться на английском языке. Когда мне надо было объяснить, что хочу пиццу с колбасой, пришлось забить в гугл-переводчик фразу: «возьмите пиццу Маргарита и добавьте в нее мясо». Работники пиццерии загоготали, но заказ был выполнен с точностью.

Было уже темно, когда мы, перевалив за отметку 1500 м над уровнем моря, наконец нашли место нашей первой «горной» ночевки. Это была агроусадьба, и здесь были все удобства, к тому же хозяин превосходно говорил на английском и угостил нас домашним вином «за счет заведения».

Фото: Максим и Илона Цибульские
Ресепшн в кемпинге (национальный парк Маелла)

Запомнилась необычная стоянка, расположенная в практически безлюдном месте. Как потом оказалось, она находилась в национальном парке Маелла, рядом — гора Монте-Амаро, вторая по высоте вершина Апеннин (2793 метра). Ворота кемпинга были закрыты, и я мысленно приготовился к очередной ночевке в «холодильнике» без электричества, но тут нам навстречу, махая хвостами, выбежали две громадные собаки.

Затем появилась хозяйка с всклокоченной седой шевелюрой на голове, походившей на гнездо. Управляющая кемпингом с первого взгляда напомнила мне странную женщину с голубями из Центрального парка (в фильме «Один дома — 2»). Оказалось, что на самом деле она — доктор естественных наук и добровольно уехала жить с семьей в эту глушь «для единения с природой». А собак она специально закрывает на территории кемпинга, так как, выбежав, они постоянно убивают или зайца, или даже косулю, и это ее очень расстраивает.

Фото: Максим и Илона Цибульские
На территории кемпинга есть полузаброшенная библиотека

А еще хозяйка поведала, что ее кемпинг — государственный и строился в 1980-е годы на деньги налогоплательщиков. На территории есть библиотека, большая детская площадка. Но все пришло в запустение. Некоторые здания уже стали аварийными… Ночью температура понизилась до -6 градусов и в нашем автодоме опять было холодно, несмотря на обогреватель, который пришлось включать на пониженную мощность, так как выбивало предохранитель.

Ремонт под дождем и смена стратегии

Фото: Максим и Илона Цибульские
Берег Адриатического моря

На следующий день после уверенного рывка в направлении Адриатического моря мы таки увидели долгожданную лазурную гладь. Радости не было предела: наконец-то согреемся!

Но испытания продолжились: наш автодом начал попахивать. Сперва несильно, и мне казалось, что мы просто проехали мимо какой-то животноводческой фермы, а вскоре уже стало ясно: воняет от нас. К тому же в баке закончилась чистая вода. Выбило предохранитель нагрева бойлера. Найти подходящее место для сервиса оказалось не так просто, так как сливать грязную воду можно только в специальных местах. С доливом тоже получилась проблема: чтобы подъехать к заветному шлангу, пришлось найти хозяина машины, которая нам мешала, оттащить центнеровую скамейку и полчаса возиться с крышкой заливной горловины. Все эти старания сопровождались непрекращающимся дождем.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Интерьер автодома

После всех этих испытаний оказалось, что все кемпинги в округе закрыты на зиму, даже те, которые по данным интернет-форумов должны были быть открытыми. Стало ясно: нужно менять стратегию. В попутном городишке мы купили местную сим-карту и теперь, прежде чем куда-то ехать, уже предварительно созванивались с владельцем кемпинга (по-английски и с заранее заготовленными итальянскими фразами из гугл-переводчика). Услышав долгожданное «СИ-СИ», ехали туда.

Новая стратегия заработала — и вот нас уже ждут в кемпинге Сан-Джованни-Ротондо. Как оказалось, единственная достопримечательность этого городка — местный святой Падре Пио, который известен своими предсказаниями, чудесами исцеления и стигматами (болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле отдельных католических подвижников. — Прим. TUT.BY), которые сами по себе исчезли после его смерти. И у него есть свой мавзолей, довольно популярное у паломников место.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Некоторые, живя в огромных домах на колесах, даже заводят собак

Кстати, в Сан-Джованни мы впервые для себя обнаружили, что общепит в Италии не работает по привычному для нас «с 10» или «с 11». Большинство ресторанов открывается на завтрак, обед и ужин с перерывами по 2−3 часа. Приехав в этот городок около четырех часов дня, голодные, мы прошли не один километр по городу, прежде чем все-таки нашли работающее заведение. Это место находилось в отеле, название которого (точно не помню) содержало в себе имя вышеупомянутого святого. В холле множество картин с изображением падре, вышитая крестиком репродукция «Тайной Вечери».

Сильно не разбираясь в меню на итальянском языке, заказали два сета еды. Из попить попросили воды и вина. И каково было наше удивление, что вместо ожидаемого бокала воды и бокала вина официант принес и того, и другого… по литру! На ум сразу пришла сцена из фильма «Кавказская пленница» — «Я же не пью. А я пью? Что тут пить?». А пасты подали сразу несколько видов! Ох и любят же итальянцы свои макароны! И вино.

Восхождение на Этну

Фото: Максим и Илона Цибульские
«Врата ада»

В последующие пару дней мы проехали около 600 км. По восточному побережью мы обогнули часть голенища, основание каблука, подошву и остановились только в районе носка «сапога» Италии. Нужно было сделать небольшую паузу, ведь на следующий день по плану предстояла переправа на пароме в Сицилию.

Из интересного по маршруту — гроты Кастеллана, неподалеку от Бари. Прямо у входа в пещеру есть огромная дыра-пропасть. В древности местные жители называли ее «вратами ада». Заблудившиеся в лесу животные срывались с обрыва и погибали на дне, после этого появлялся неприятный запах, который крестьяне толковали как «смрад преисподней».

Фото: Максим и Илона Цибульские
Рядом с пещерами Кастеллана много труллей — это конусообразные постройки из известняка без использования скрепляющего раствора. Одно время в этой местности был налог на строения, поэтому находчивые местные жители возводили эти дома так, чтобы в случае «проверки», достав опорный камень, в один миг превратить свое жилище в груду камней.

Было уже темно, когда мы приехали на очередную ночевку. Разговор с владельцем кемпинга был больше похож на игру в «крокодила»: мы не понимаем по-итальянски, а он — по-английски. После нескольких неудачных попыток договориться хозяин достал что-то горячительное «на грецких орехах» (я это понял, потому что он все время показывал на дерево и скорлупу, валявшуюся под ногами) — и вскоре консенсус был достигнут.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Этна
Фото: Максим и Илона Цибульские
Этна
Фото: Максим и Илона Цибульские
Этна
Фото: Максим и Илона Цибульские
Этна
Фото: Максим и Илона Цибульские
Этна
Фото: Максим и Илона Цибульские
Этна

Подъем на вулкан Этна — вот ради чего стоило пережить все трудности нашего путешествия! Этна — самый высокий из активных вулканов Европы (около 3300 м), извержения с выбросом лавы из одного из дочерних кратеров бывают в среднем один раз в три месяца! Нам предстояло заехать на нашем кемпере на высоту 1900 метров, а потом подняться на фуникулёре до отметки 2500 метров. Летом там еще ходят специальные полноприводные автобусы, которые довозят до самого жерла вулкана. А в феврале Этна в снегах.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Паром на Сицилию

Накануне днем, когда мы добирались на пароме в Сицилию, шел дождь, а на вулкане за это время выпало много снега. Кое-кто из местных уже начинал надевать на колеса своего автомобиля цепи, ну а мы, за неимением последних, с разгона лихо вскочили наверх. Интересно получается: внизу растут пальмы, а здесь минусовая температура и сугробы. Туризм на Этне очень развит, можно купить (или взять напрокат) теплую одежду, лыжное снаряжение, ледянки для катания с горы, не говоря уже про сувениры из лавы. А виды с вершины Этны потрясающие!

Что ж, крайняя южная точка нашего маршрута достигнута и пора возвращаться в Рим… Но впереди еще много интересного! Впереди город королей Неаполь, Везувий, Помпеи!

Фото: Максим и Илона Цибульские
Сицилия. Вдалеке видна Этна

Неаполь, но без Везувия

Половину пути до Неаполя мы ехали по крупной автомагистрали, затем — вдоль кромки западного побережья Италии. Вблизи Амальфи и знаменитого курорта Позитано дорога, поднимаясь все выше и выше над морем, становилась все уже, а повороты становились все круче, шел ливень.

Многие, наверное, видели на фотографиях в интернете эти отфотошопленые разноцветные домики — рай для любителей красочных селфи. Так вот, селфи нам сделать не удалось: банально негде остановиться, да и погода была неподходящая. "Удовольствие" от вождения неописуемое: справа у тебя скала, обочины нет, слева — пропасть, и при этом нужно как-то разминуться со встречным автобусом. Сотрудник, который после поездки принимал наш кемпер, был искренне удивлен, что нам удалось проскочить по этим серпантинам без единой царапины — накануне два их автодома были сильно повреждены в том районе. Однако внезапно наше экстремальное ралли закончилось. Протиснувшись по длинному тоннелю, мы наконец увидели Везувий и Неаполь!

Фото: Максим и Илона Цибульские
Позитано

Как ни хотелось нам попасть на вершину Везувия, к сожалению, так и не удалось. Въезд на вулкан был перекрыт еще на подступах: стояли заграждения и предупредительные надписи, что много снега.

Фото: Максим и Илона Цибульские
Помпеи, вид на Везувий

В Помпеях остановились в благоустроенном кемпинге. Базируясь там в течение трех дней, мы еще раз попытались взять штурмом Везувий, но дорога и на следующий день была закрыта. Зато съездили на раскопки Помпеи и в Неаполь. Езда на кемпере опять стала экстремальной: движение по городу довольно интенсивное, даже немного хаотичное, а улочки — ну очень узкие, а путепроводы низкие. Зная, что высота нашего автодома 2,75 метра, нам не раз приходилось под ободряющие бибиканья местных автолюбителей сдавать задним ходом и искать объездную дорогу, чтобы не сорвать крышу.

В Помпеях, кстати, археологи копают до сих пор. Туристов там много в любое время года, всё-таки крутые развалины. А Неаполь запомнился автобусным туром по городу, который, кстати, ни о чем: вспоминается только «гармоничный, элегантный, вдохновил Петрарку…» — ноль полезной и интересной информации, зато мы вдоволь надышались выхлопными газами! А вот пицца, рецепт которой, кстати, внесен в фонд нематериального наследия ЮНЕСКО, была шикарна! На пышном тесте, которое пиццайоло (мастер по приготовлению пиццы) не раскатывает, а, как скульптор, разминает и растягивает пальцами, с руколой и моцареллой, как и положено, из молока черных буйволиц. И никакой колбасы!

Фото: Максим и Илона Цибульские
Неаполь, вид на Везувий

Одной из последних наших остановок на пути к Риму был Кастель Гандольфо, там находится летняя резиденция понтифика. Городок находится у озера, образовавшегося в жерле некогда потухшего вулкана. Согласно старой легенде, здесь родились Ромул и Рем, известные отцы-основатели вечного города (Рима). Папа римский Франциск, известный своей простотой и скромностью, отказался от отдыха в своем дворце и несколько лет назад открыл его для туристов (так написано в интернете). Однако внутрь нас так и не пустили, охранник начал тараторить что-то на итальянском, а что — непонятно.

Начавшийся ливень пришлось переждать в костеле Сан-Томазо ди Вильянова. Как потом оказалось, каждое воскресенье в этой приходской церкви служит мессу сам папа римский. Знал бы он, что примерно в 400 метрах от его владений, на парковке у площади, в нашем уютном зеленом автодоме мы жарили фарш с чесноком и помидорами и варили макароны…

Фото: Максим и Илона Цибульские
Озеро Аверно находится, кстати, тоже в кратере потухшего вулкана

Итак, позади 2800 км, 70 часов за рулем. Путешествие на кемпере — не хуже и не лучше остальных. Оно другое. Я бы не сказал, что по итогу удалось на чем-то сэкономить. Временами было непросто найти подходящую стоянку для ночевки, и приходилось разбираться и решать технические проблемы прямо в пути. К тому же на этих восьми квадратных метрах было тесновато. Но уверен, что такой Италию мы никогда бы не увидели из окна туристического автобуса. А чего стоит подъем на Этну, настоящая неаполитанская пицца, ночевка на берегу под шум Тирренского моря, крутые серпантины Позитано, снежные шапки Апеннин и лазурные берега Адриатики… Вот она, свобода!

-55%
-20%
-10%
-15%
-20%
-10%
-27%
-30%
-50%